Fashion World: octubre 2011

jueves, 27 de octubre de 2011

Novedades de Prada para el 2010-2011

Para el otoño – invierno 2010 – 2011 la marca italiana Prada lanzó una colección inspirada en la moda de los años 50 y 60, reminiscencias de esos años combinadas con algunas de los 90, cuyo modelo es una mujer muy femenina, formal, clásica y hasta un poco seria en su indumentaria, pero siempre y sobre todo, muy elegante. En palabras de la propia Miuccua la de esta colección es “ropa normal”, lo cual en realidad no es totalmente cierto en vista de las extravagancias de algunos diseños que no resultan tan del todo apropiados para el vestir cotidiano de cualquier mujer, aunque si para aquellas cuyos gusto son más sofisticados y glamorosos.

En la colección otoño – invierno 2010-2011 de Prada se puede encontrar:

Elegantes vestidos cuyos estampados hacen la diferencia en la colección

Vestidos clásicos, rectos, algunos con encajes o volados a la altura del busto, de colores oscuros destacándose el negro y la gama de los azules, estampados en los que predominan las figuras geométricas, diversas texturas y juegos de largos en faldas y vestidos
Faldas ajustadas a la altura de la cintura y con terminaciones en picos
Un denominador común de la colección es la presencia de la lana, material utilizado tanto en sweater como en faldas
Abrigos y tapados en variedad de diseños y texturas en los que la característica sobresaliente es la presencia de cuello doble
Los zapatos también dijeron presente, fundamentalmente de punta fina y con tacones más bien bajos
Cinturones finos con delicados lazos formando una linda moña

Breve historia de la prestigiosa firma italiana Prada

Prada es en la actualidad símbolo de lujo, glamour, elegancia y distinción comparable solo con marcas de nivel internacional como Gucci o Louis Vuitton.

Sus inicios datan de 1913, cuando en la ciudad de Milán Mario Prada, el fundador de la empresa, lanza un emprendimiento familiar, “Fratelli Prada” (Los hermanos Prada como se llamaba en aquel entonces), dedicada básicamente a la confección y venta de bolsos, baúles, maletas y zapatos, artículos de piel y cuero. Posteriormente se especializó en maletas de cuero resistentes al agua y en bolsas de mano.

Cuando en los años 50 muere Mario Prada, su hijo varón no mostro interés alguno en continuar con la empresa y es su nuera, paradójicamente ya que Prada consideraba que las mujeres no debían participar en el mundo de los negocios, quien durante 20 años se hace cargo de la empresa.

En los años 70 es otra mujer quien queda al frente y da un giro decisivo a la misma, la nieta de Prada, Miuccia Prada, en colaboración con su pareja el diseñador Patrizio Bertelli. El inicio no fue sencillo y le llevó varios años a Miuccia posicionar la marca a nivel mundial, logrando posteriormente un prestigio global indiscutible del que goza hoy en día.

En 1978 Prada facturaba US$ 450.000 al año. En 1983 la compañía abre una segunda casa en Milán, en la célebre Galleria Vittorio Emanuele II y en el 84 comienza a expandirse internacionalmente, abriendo casas en Florencia (Italia), Madrid (España), Paris y Nueva York. Ese mismo año sale su primera línea de zapatos y en 1985 obtiene gran reconocimiento mundial al lanzar la clásica bolsa Prada, de nylon negro, lisa y muy sencilla.

En el 89 lanza su colección “pret a porter” femenina que significó su segundo gran éxito a escala mundial, con prendas elegantes, sobrias, con telas de muy buena calidad, ideales para la mujer ejecutiva en busca de distinción, comodidad, y combinadas con tradición y modernidad.

En 1990 Prada lanza al mercado su línea “Miu Miu” dirigida a un público joven, a un precio más accesible, con colores y estampados joviales, pero manteniendo siempre la excelente calidad en sus telas.

En 1997 facturaba US$ 571 millones al año y contaba con 40 tiendas alrededor del mundo, 20 de ellas en Japón. Al año siguiente abrió su primera casa para hombres en Los Ángeles, USA.

A fines de la década de los 90, Prada sigue el ejemplo de otras empresas como del grupo de Louis Vuitton (LVMH), intentando expandirse adquiriendo otras marcas de prestigio. Es así que participa en la compra de un porcentaje de conocidas marcas como Fendi y Gucci, Helmut Lang, entre otras. Pero en los años venideros debido a cierta baja en el consumo de artículos de lujo, la empresa se ve forzada a vender su parte de Fendi al grupo Louis Vuitton (LVMH).

De todas formas Prada es hoy por hoy una marca posicionada y reconocida en el mercado mundial, que impone tendencia y es sinónimo de “exclusividad”, “elegancia” y ultra chic”

martes, 25 de octubre de 2011

El siglo XXI: La época de los Dioses y el lujo

Karl Lagerfeld (Chanel), Marc Jacobs (Louis Vuitton), John Galliano (Dior), Nicolas Ghesquière (Balenciaga), Stefano Pilatti (Yves Saint Laurent) y Alber Elbaz (Lanvin) son sólo algunos de los genios que ocupan el puesto de directores creativos de firmas de gran renombre. Nuestra era es la era del lujo, pero de un lujo dirigido por un grupo de jóvenes talentos (a excepción de algunas figuras como Lagerfeld, Gaultier o McQueen), que conocen las tendencias mejor que nadie, tienen un círculo social repleto de celebrities y saben qué es lo que mueve nuestro mundo: exclusividad y precios desorbitados.

En el tintero nos hemos dejado personajes muy importantes y firmas que han marcado un antes y un después en el mundo de la moda, pero, a grandes rasgos, podéis encontrar en este resumen los principales hechos que han ido dando vida, forma e historia a la moda.

De los años 90 al año 2000: Lo feo también es bonito

A finales de los 80 empieza a surgir un movimiento denominado “feísmo”, instaurado por diseñadores llegados de Japón y de la escuela de Amberes. Estos diseñadores defendían la moda como un medio de expresión y creían que las exigencias de belleza impuestas por la sociedad, sólo empobrecían la creación artística que podía llevarse a cabo a través de la moda. Rei Kawakubo, con la marca Comme des garçons, y Yohji Yamamoto, son los representantes de esta corriente alternativa en la que el negro, las prendas desestructuradas y las formas exageradas son señas de identidad.

Años 80 y 90: Empieza el culto al cuerpo

Durante estas dos décadas la moda volverá a sufrir una ligera variación. Dejará de ser una herramienta política y se convertirá en un elemento estético. En los años 80 hombres y mujeres cuidarán su cuerpo y su apariencia. Es la era de los yuppies, de las hombreras y de las “armas de mujer”: es la época en la que las mujeres mandan y ordenan subidas a unos tacones de aguja. Todos quieren un cuerpo 10 para enfundarse en unos vaqueros Calvin Klein y lucir tan estupendos como Brooke Shields en la publicidad. Es la era de las top models: Claudia, Naomi, Cindy, Christie y Amber son las musas de Versace, un icono de la moda entendida como belleza.

Años 60 y 70: “Yo soy rebelde”

Todo es rebeldía, las faldas se acortan hasta convertirse en minifaldas y el gran Yves Saint Laurent introduce el pantalón dentro del armario femenino. Nace el prêt-à-porter (“listo para llevar”) como contrapunto a la alta costura, que no ha evolucionado con la sociedad, pero que se mantendrá como símbolo del lujo. Una vez más, Yves Saint Laurent es el artífice de esta renovación de la moda femenina, acompañado, esta vez, por el káiser Karl Lagerfeld. La inspiración es variada. Si en los años 60 las mujeres presentan una estética más aniñada con la modelo Twiggy como estandarte, los años 70 son años de exuberancia y sensualidad con Brigitte Bardot y Ursula Andrews como iconos de belleza.

De los años 60 a los años 90: La rebeldía del estilo

A partir de los años 60, se produce un gran cambio generacional provocado por los cambios sociopolíticos que van sucediendo en todo el mundo. La moda, el mejor escaparate de la situación social, se convierte en una verdadera herramienta de protesta y rebeldía. Los jóvenes se adueñan del mundo, y este sólo gira en torno a ellos. La moda deja de ser igual para todos: hay una moda para adultos y una para jóvenes.

AÑOS 60: La moda fue uno de los ámbitos en los que se produjo un auténtico cambio. Surge el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El glamur y el lujo de años anteriores dejan paso a la psicodelia.

AÑOS 70:Los jóvenes pacifistas hippies trajeron consigo todo una forma de vida y de estilo que rápidamente fue trasladado a las pasarelas.

Estos nuevos estilos, trajeron nuevos paradigmas una década después. En los años 70 s, las modelos flacas como Twiggy lucían estampados y figuras geométricas, formas psicodélicas, flores y los extravagante pantalones muy anchos abajo y bastante ajustados arriba.

AÑOS 80:En los ochenta se desata un aire de libertad desconocido hasta ese entonces, impulsándose un movimiento lúdico-cultural, en el cual el culto al dinero y a la diversión definen la moda en estos años, en los que, con un cierto barroquismo, se acentúa las diferencias entre clases. los Yuppies (young urban professionals), interesados únicamente en ganar dinero, gastarlo con opulencia y pasarla bien.

AÑOS 90:El progresivo adelgazamiento en el arquetipo de belleza en la mujer ha llegado al extremo de imponer, a partir de los años 90, un canon de belleza dominado por una delgadez extrema, en muchos casos antinatural.

Años 50: la lucha de titanes

Tras la guerra sigue un periodo de sobriedad, pues los ánimos y la industria deben recuperarse poco a poco. Sin embargo, en esta ocasión, la recuperación es mucho más rápida gracias al archiconocido Christian Dior. En 1947 organiza un desfile en su maison y presenta la silueta New Look. Esta silueta presenta a una mujer ultrafemenina, con trajes y vestidos que marcan el pecho, se ciñen a la cintura y caen en forma de embudo hasta media pierna: 100% sensualidad y elegancia. Nace la mujer Dior, que le pone al mal tiempo buena cara. Pero, dada la situación tan inestable en la que se encontraba el mundo, muchos critican esta nueva estética. Una de las mayores detractoras de Dior es Coco Chanel. Antes de la Guerra se había retirado, pero ante el éxito de Dior, la dama francesa resurge de sus cenizas. Se establece una lucha, siempre respetuosa, entre los diseños Dior y los diseños Chanel. Coco no se opone a Dior por temas políticos, ella simplemente cree que la mujer ha estado demasiado tiempo sometida a los rigores de la moda como para seguir estándolo. Según ella, Dior encorseta a las mujeres y, por ello, cree necesario establecer un nuevo código en el armario femenino: puedes ser femenina y elegante sin necesidad de realizar equilibrios sobre unos tacones de aguja. Chanel será un icono de la moda clásica, elegante y cómoda. Dior será el máximo exponente de una moda sensual, elegante y más difícil de llevar.

Siglo XX: La nueva era de la moda Desde principios de siglo hasta los años 50

En 1906 se produjo un cambio importante en el mundo de la moda. La mujer no era más que un objeto y tenía que soportar las penurias e incomodidades de unas prendas poco prácticas. Se inicia en esta época un movimiento de liberación del cuerpo de la mujer capitaneado por Paul Poiret, diseñador de la época, que estaba a favor de abandonar el uso del corsé. Pero esto no llega a cuajar pues la sociedad se ve sacudida por el estallido de la primera Guerra Mundial. Las mujeres deben integrarse en el mundo laboral mientras los hombres están en el frente, así que ellas adoptan las prendas masculinas por su confort. Se enfundan en vestidos rectos que disimulan totalmente los rasgos femeninos, para conseguir, en cierto modo, ocupar el puesto de los hombres en la sociedad.

Durante la época de posguerra se sigue manteniendo esta indumentaria aunque, hacia 1925, se empiezan a acortar las faldas y a llevar siluetas mucho más femeninas. A partir de los años 30 y hasta el inicio de la segunda Guerra Mundial, las mujeres lucirán todo su esplendor. Las divas de Hollywood son las nuevas musas. El corsé cae en desuso y la mujer deja al descubierto sus curvas naturales gracias a la maestría de Madeleine Vionnet que, con su corte al bies, crea vestidos vaporosos que envuelven el cuerpo de la mujer sin oprimirlo. Otra de las grandes figuras de la época es Gabrielle “Coco” Chanel que, con su particular manera de ver el mundo, revolucionaría la indumentaria femenina defendiendo, ante todo, la comodidad y la elegancia como iconos de estilo.Cuando parecía que la sociedad retomaba su cauce, estalla la segunda Guerra Mundial. Serán años en los que la moda volverá a ser totalmente funcional y dejará el lado estético totalmente apartado.

Segunda mitad del siglo XIX: Charles Frederic Worth y la alta costura

A partir de 1857, el mundo de la moda cambia radicalmente y empieza a desarrollarse tal y como lo conocemos hoy en día. Hasta este momento los modistos se desplazaban a las casas de sus clientas para confeccionarles las prendas de ropa a medida, pero Worth decide cambiar las tornas y hacer que las clientas se desplacen a su maison para observar las colecciones que crea anualmente. Es el primero en organizar desfiles en su casa de moda, el primero en coser una etiqueta con su nombre en una prenda de ropa y el primero en entender la moda como un elemento social importantísimo.

El Cabello En el Siglo XlX

EL HERMOSO BRUMMELL

George Bryan Brummel fue un verdadero "dandy" de la primera época del siglo XIX. Nació en Londres en 1778 y murió a los 61 años en Caen, Francia. Fue el dictador de la moda de la corte de la Regencia británica y de toda la sociedad inglesa. Puso de moda el moderno traje con corbata que usan hoy todos los hombres. Todo su estilo completo, su cabello y sus vestimentas y modales eran imitados por todos los ingleses de la época. Puso también de moda el bañarse, afeitarse y lavarse los dientes todos los días. El se bañaba en leche, como la reina Cleopatra. Rompió con toda la excentricidad heredada del siglo anterior y favoreció un estilo de colores planos, sobrios y elegantes. El decía que tenía el arte de pasar "notoriamente desapercibido" ("conspicuosly inconspicuous"). Le llevaba 5 horas vestirse y prepararse para salir a la calle. Fue amigo del entonces Príncipe de Gales, que luego fue el rey Jorge IV. Hizo del "dandysmo" la profesión de su vida y dilapidó una fortuna. Murió pobre y ayudado por una pensión que le pasaban sus amigos, en Francia, refugiado de la persecución en Inglaterra de sus acreedores.

Maria Antonieta

Desde el primer día de su reinado, María Antonieta flota en lo alto de la nube de incienso de una ilimitada idolatría. Lo que dice pasa por sabio; lo que hace, por ley; lo que desea es cumplido. Si tiene un capricho, a la mañana siguiente está convertido ya en una moda. Si hace una tontería, toda la corte la imita entusiasmada. Su presencia es el sol de esta muchedumbre vana y ambiciosa; su mirada es un regalo; su sonrisa, una ventura; su llegada, una fiesta. Ser reina, para la María Antonieta de diecinueve irreflexivos años, significa exclusivamente ser la mujer más elegante, más coqueta, la mejor vestida, la más adulada, y ante todo la más divertida de toda la corte;la mundana

que imprime el tono a aquella sociedad distinguida y ultrarrefinada, que vale, a sus ojos, por el mundo entero. En la calle, una y otra vez la aclama el pueblo, que confía en ella, agolpándose en tropel a su paso; en el teatro, se levanta para saludarla la totalidad del auditorio, desde la primera localidad hasta la última, y cuando pasa por la Galería de los Espejos ve en ellos, magníficamente vestida y elevada en las alas de su propio triunfo, a una mujer joven y linda, despreocupada y feliz, más hermosa que la más hermosa de la corte, y con ello -ya que confunde aquella corte con el mundo- la más hermosa de la tierra.

Siglo XVIII: María Antonieta, el reinado de la moda

Aunque la moda había existido desde varios siglos antes, el punto de partida para la moda, tal y como la concebimos hoy, viene de la mano de la gran María Antonieta y su corte. Durante el reinado de su esposo Luis XVI, la moda francesa conoció uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Fue justo en este punto cuando la moda dejó de ser un elemento funcional ya que hasta entonces había servido para demostrar la clase social a la que uno pertenecía, para convertirse en un asunto de palacio. La indumentaria de la época era muy vistosa, pero poco práctica: los vestidos podían llegar a pesar kilos, los tocados podían tener hasta un metro de altura y los corsés oprimían de tal manera las cinturas, que durante los meses de verano las damas solían desmayarse. Los hombres, por su parte, lucían medias, vestían zapatos de tacón y todos llevaban pelucas con bucles, lo cual les daba un aspecto bastante extravagante. Era la época del lujo, del exceso, del despilfarro y, en la corte, todos imitaban lo que María Antonieta lucía: podríamos decir de ella que era una creadora de tendencias. Sin embargo, el esplendor de su reinado y de su vestimenta duró poco.